Étiquette : Photographie
Vue sur le lac d’azur
Goutte : Ma technique version 2
Donc voici la suite de mon article sur ma technique sur la prise de vue de Goutte.
La base est toujours la même, mais j’ai essayé de mieux maîtriser le pilotage de la chute de la goutte et en particulier, je voulais pouvoir ce faire percuter des goutte entre elles.
Matériel utilisé :
- Le matériel Photo utilisé : 1 Canon 40D + déclencheur filaire modifié + Objectif macro 100mm macro + Flash
- Le matériel « Goutte » : Un montage électronique à base de micro processeur Arduino, une électrovanne , une perfusion , un support en bois de ma création, un recipient en verre, des pochettes plastique de couleurs pour le fond.
Avec ce système j’utilise que la gravité. Je place mon électrovanne à 80cm au dessus de la surface du récipient. Elle est alimentée en eau par la perfusion. Mon montage électronique pilote l’ouverture de l’électrovanne et le déclenchement de mon APN à la ms près et ceci est paramétrable.
Le montage electronique est basé sur une carte ARDUINO
- Je cale mon électrovanne avec un niveau dans les 2 axes car sinon les gouttes n’entre pas correctement en collision.
- Pour faire la mise au point j’ai accroché un fil très fin (fil de couture) à l’extrémité de électrovanne et à l’autre bout, j’ai accroché une pile. Je la laisse pendre dans l’eau. je fais ma mise au point et ensuite je décroche le fil.
- Ma deuxième goutte est toujours un petit plus grosse que la première ( la première est d’une taille de 50ms et la suivante varie entre 60 et 75ms).
- Je « calcule » le temps nécessaire pour déclencher l’appareil au bon moment.
PS :
Enfin pour les fainéants voici 1 lien vers un site permettant de réaliser de maniére plus pro la partie électronique : Camera Axe
Goutte : Ma technique version 1
Suite à la publication de quelques gouttes que j’ai réussi à saisir, j’ai souvent eut la demande : Mais comment fais-tu ?
Donc voici 2 petits articles expliquant dans les grandes lignes ma technique.
- Goutte : ma technique version 1
- Goutte : ma technique version 2.
Avant toute chose il faut savoir que cette technique est empirique et n’est en aucun cas un mode opératoire, c’est juste ma manière à moi.
Dans ce premier article j’expliquerai mes premiers pas avec les gouttes, dans le second j’expliquerai les « petits » perfectionnements que j’ai apporté à la version 1.
Mais entrons dans le vif du sujet.
Matériel utilisé :
- Le matériel Photo utilisé : 1 Canon 40D + déclencheur filaire + Objectif macro 100mm macro + Flash + 1 trépied
- Le matériel « Goutte » : Une perfusion médicale + goutte à goutte, un support en bois de ma création, un récipient en verre, des pochettes plastique de couleurs pour le fond.
Avec ce système j’utilise que la gravité. Je place ma perfusion à 1m au dessus de la surface du récipient. Le goutte à goutte assure la régularité de chute des gouttes dans le récipient. Elle est alimentée en eau par la perfusion. Je déclenche au moment de la percussion de la goutte avec la surface du récipient.
- Je fixe ma perfusion sur mon support.
- Pour faire la mise au point j’ai accroché un fil très fin (fil de couture) à l’extrémité du goutte à goutte. A l’autre bout de ce fil j’ai accroché une pile. Je la laisse pendre dans l’eau. je fais ma mise au point et ensuite je décroche le fil.
- J’ouvre le goutte à goutte.
- Je prends le rythme avec la chute des gouttes.
- Et je déclenche ;-).
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Voici un lien vers un site photo particulièrement sympa
La qualité des photos publiées sur ce site est vraiment impressionnante.
Je ne serais conseiller aux photographes de s’enregistrer sur ce site pour exposer leur photos à une communautés de qualité.
et pour finir voici le lien vers mon espace : C’est ici
Biarritz : le port
Biarritz : La baie
Fumée : premier essai
Un peu de fumée, un passage sous Gimp et voici le résultat d’un premier essai.
L’histogramme
Voici un petit article sur l’histogramme issus d’un site dont j’ai perdu l’adresse
Si quelqu’un reconnais cet article merci de me l’indiquer pour que je puisses indiquer son origine
L’histogramme qu’est que c’est ?
L’histogramme est une représentation graphique de l’échantillonnage des diverses valeurs des couleurs et lumière composant votre photo. L’histogramme s’affiche sur votre appareil photo, ou sur les logiciels d’édition d’images (Photoshop, Gimp, et autres…). L’histogramme est un outil indispensable pour visualiser et travailler la lumière et les couleurs dans une image.
Comment lire un histogramme ?
L’histogramme principal concerne toutes les couleurs contenues dans une image, et les histogrammes par couleurs affichent les informations relatives aux couches rouge, verte, et bleue qui composent l’image.
Plus on va vers la gauche, plus les tons sont foncés, et plus on va vers la droite, plus les tons sont clairs. Le point situé le plus à gauche est le noir absolu, et le point situé le plus à droite est le blanc absolu.
– Un histogramme long est représentatif d’une image à fort contraste, qui utilise toutes les plages, du plus foncé au plus clair :
– Au contraire, un histogramme qui n’occupe qu’une partie restreinte est représentatif d’une image sans contrastes forts, « fade » :
– Si l’histogramme touche le bord de droite, celà signifie qu’une partie de l’image est sur-exposée, ou « cramée » (= une partie des blancs sont 100% blancs) :
– L’inverse est également valable : si l’histogramme touche le bord de gauche, celà signifie qu’une partie de l’image est 100% noire :
– Un histogramme en dents de scie montre la présence d’une perte de données, qui donne un bruit excessif sur l’image (souvent après des retouches « poussées ») :
Lorsqu’on applique un flou sur cette image, où que l’on réduit le bruit avec un logiciel adapté, l’histogramme devient plus lisse, mais ce lissage reste « artificiel » et l’image perd en qualité.
Comment utiliser l’histogramme lorsqu’on prend des photos ?
Le capteur de l’appareil photo peut seulement capturer des informations dans une certaine plage de tons, plus restreinte que celle de l’oeil humain.
L’histogramme permet de voir si l’on ne dépasse pas cette plage, et si toutes les informations sont contenues dans la courbe. Si la courbe touche le point situé à l’extrème gauche, une partie de l’image sera sous-exposée, et si la courbe touche le point situé à l’extrème droite, une partie de l’image sera sur-exposée (photo « cramée »).
On peut souhaiter ce type de rendu dans le cadre d’images très contrastées, ou de high-key, mais si l’on souhaite simplement transcrire la réalité telle qu’elle est, on veillera à ce que toutes les nuances de tons soient capturées sur l’image, et donc à ce que la courbe soit intégralement contenue dans le graphique fourni par l’histogramme et ne dépasse pas les limites gauche et droite.
C’est particulièrement intéressant lorsqu’il est difficile de voir sur l’écran LCD de l’appareil si la photo est correctement exposée. L’histogramme donne une information objective.
Pour allez plus loin :
Une autre explication de l’histogramme : c’est ici
Gimp : Burn & dogde
Gimp : Bordure ombrée
Voici un petit tutoriel pour ajouter une bordure blanche à une photo et donner l’impression de relief à la photo comme ceci :
Etape 1 : Ouvrir votre photo avec Gimp
Etape 2 : Ajouter une bordure à votre photo : Menu : filtres/décors/Ajouter une bordure
Dans mon exemple voici les paramètres
Etape 3 : Ajouter l’ombre : Menu : Filtres/Ombres et lumières/Ombre portée
Dans mon exemple voici les paramètres
Etape 4 : Organiser vos calques comme ceci :
Comment enlever du bruit à une image
Baisser le volume ou … utilisée Neatimage, un logiciel gratuit spécifique de traitement du bruit, disponible ici
Voici un exemple d’utilisation :